Montera Extraljus
Denna Höst har ju inte alls varit rolig. Känns som att man bor långt ner i södra Sverige.. Iaf söder om Sundsvall när de är så här långt gånget på året å ingen snö å ingen kyla. Lite kontraster mot fjol då de vid den här tiden på året var 50 cm is på havet hemma, nu har de knappt jacka nå..
Nå iaf till dit ja skull komma nu, att under en höst mörk som denna kan det vara bra att ha lite bättre ljus på bilen än bara orginallysena, så därför tänkte ja visa lite bilder från när ja monterade på nå Big Knick me Xenonkonvertering på en bil.
Nu tror ja bestämt att ja ska få till ett riktigt "Bloggigt" inlägg me shoppinglista (har inte riktigt lyckats me de tidigare). :)
Att inhandla:
(bild från VVME på ebay.com)
Xenon konverteringskit 55W 5000Kelvin H3-lampor
Nå iaf till dit ja skull komma nu, att under en höst mörk som denna kan det vara bra att ha lite bättre ljus på bilen än bara orginallysena, så därför tänkte ja visa lite bilder från när ja monterade på nå Big Knick me Xenonkonvertering på en bil.
Nu tror ja bestämt att ja ska få till ett riktigt "Bloggigt" inlägg me shoppinglista (har inte riktigt lyckats me de tidigare). :)
Att inhandla:
Info: Big Knick 225 har under flera år varit marknadens mest sålda extraljus. Det har utvecklats för att klara de extrema förhållanden som finns inom rallysporten.Det som har utmärker denna strålkastare och gjort det så populärt är det robusta utförandet och den höga ljuseffekten.(bred/lång) Finns även med effektbelysning. Stenskottsskydd ingår.
Info: Bosch
Pris: 539.00 kr
(Bild från swedol.se)
Info: Big Knick 225 har under flera år varit marknadens mest sålda extraljus. Det har utvecklats för att klara de extrema förhållanden som finns inom rallysporten.Det som har utmärker denna strålkastare och gjort det så populärt är det robusta utförandet och den höga ljuseffekten.(bred/lång) Finns även med effektbelysning. Stenskottsskydd ingår.
Info: Big Knick 225 har under flera år varit marknadens mest sålda extraljus. Det har utvecklats för att klara de extrema förhållanden som finns inom rallysporten.Det som har utmärker denna strålkastare och gjort det så populärt är det robusta utförandet och den höga ljuseffekten.(bred/lång) Finns även med effektbelysning. Stenskottsskydd ingår.
Info: Bosch
Pris: 539.00 kr (text från mekonomen.se)
3 st extraljus (modell ovan) á 539 kr/st (totalt 1617 kr)
(bild från swedol.se)
Info: Universalfäste till extraljus. Fästes bakom registreringsplåten. Plats för tre extraljus.
Info: Universalfäste till extraljus. Fästes bakom registreringsplåten. Plats för tre extraljus.
Info: Svart
Pris: 205.00 kr (text från mekonomen.se)
1 st Monteringsplatta (modell 3 fästpunkter) á 205 kr (totalt 205 kr)
Extraljusstag runt rostfritt
Ställbart stag för vibrationsfri montering av extraljus. Kapas till önskad längd. Rund modell. Rostfritt.
59 kr. (Bild & text från thorellmotor.se)
3 st Stag till extraljusen (modell ovan) á 59 kr/st (totalt 177 kr)
RELÄSATS FÖR EXTRALJUS 12V
1 st Elsats till extraljus á 90 kr (totalt 90 kr) Ställbart stag för vibrationsfri montering av extraljus. Kapas till önskad längd. Rund modell. Rostfritt.
59 kr. (Bild & text från thorellmotor.se)
3 st Stag till extraljusen (modell ovan) á 59 kr/st (totalt 177 kr)
RELÄSATS FÖR EXTRALJUS 12V
Komplett med kablar och kabelskor. Max 200W.
Pris 90 Kr. (Bild och text från swedol.se)
Pris 90 Kr. (Bild och text från swedol.se)
(bild från VVME på ebay.com)
Xenon konverteringskit 55W 5000Kelvin H3-lampor
ca 70 Usd/2 st
3 st Xenonkonverteringskit á ca 250 kr/st (totalt 750 kr)
Priserna å ställena nämnda ovan behöver inte vara de billigaste å ja har dessutom inte handlat dom därifrån (bara xenonkiten som defenitivt är billigare att köpa från ebay.com.
Nu förutsätts att man har verktyg och dylikt för att kunna montera detta själv hemma.
Då blir det en Totalkostnad på 2839 kr
Nå iaf, till att börja me är det lämpligt att antingen börja med att montera fast monteringsplattan eller me att installera Xenonlamporna i extralyserna.
Jag börjar me det senare.
Då behöver man en 22 mm stålborr till att göra genomföringen in i lykthuset.
Som synes på bilden så har jag borrat upp ett 22mm stort hål för att komma åt att föra igenom Xenonljuskontakterna (och för er som är för dummaför att förstå enkla saker så, Ja du måste ta bort själva "lyktdelen" före du borrar hålet).
Sen är det bara att montera fast xenonlamporna i extralyserna (jag popnitar fast etraljusstagen)
Sedan lossar man på regskylten å hittar nåt lämpligt sätt att fästa monteringsplattan på. Jag satte i samma skruvhål som hållaren till regskylten sitter i + att jag popnitade fast fästet på några ställen.
Fästet på plats, bara till att sätta dit regskylten å extralysena.
Sen är de till å montera dra å montera fast det elektriska.
Hur man monterar elen är enkelt (och står dessutom på reläsatsen/elsatsen)
Laddar iaf upp en egonkomponerad schematisk bild på hur elschemat ser ut. Om det är CANBUS på bilen så kan de krångla så att bilen varnar för en trasig lampa. Då kan det hända att det funkar att dra den gröna kabeln även till lyktan på bilens andra sida.
Infästningen av stag och dylikt får man alltid hitta på speciallösningar för att få fast på nå vettigt sätt, så nu kommer en bild på hur ja satte fast de tre stagen samt xenonboxarna.
Sedan kommer det en plast ovan xenonboxarna å fästena, så de där syns inte alls när det är klart.
Så här ser de ut när de är klart. Bara till å fara ut å rikta dom, sedan är de helt klart.
När ja ställer in dom så brukar ja fara längs en väg å grovjustera in dom å köra nån km så ser man hur man tycker att dom borde stå, så justerar man vidare tills man är helt nöjd.
Så, nu kan alla montera in extralysen själv i bilen (njaa). =)
Kom ihåg tidigare va nästa inlägg skull handla om, men har glömt de nu, så vi får se va för spännande de bli. Blir nog i projekt å mek iaf. =)
3 st Xenonkonverteringskit á ca 250 kr/st (totalt 750 kr)
Priserna å ställena nämnda ovan behöver inte vara de billigaste å ja har dessutom inte handlat dom därifrån (bara xenonkiten som defenitivt är billigare att köpa från ebay.com.
Nu förutsätts att man har verktyg och dylikt för att kunna montera detta själv hemma.
Då blir det en Totalkostnad på 2839 kr
Nå iaf, till att börja me är det lämpligt att antingen börja med att montera fast monteringsplattan eller me att installera Xenonlamporna i extralyserna.
Jag börjar me det senare.
Då behöver man en 22 mm stålborr till att göra genomföringen in i lykthuset.
Som synes på bilden så har jag borrat upp ett 22mm stort hål för att komma åt att föra igenom Xenonljuskontakterna (och för er som är för dummaför att förstå enkla saker så, Ja du måste ta bort själva "lyktdelen" före du borrar hålet).
Sen är det bara att montera fast xenonlamporna i extralyserna (jag popnitar fast etraljusstagen)
Sedan lossar man på regskylten å hittar nåt lämpligt sätt att fästa monteringsplattan på. Jag satte i samma skruvhål som hållaren till regskylten sitter i + att jag popnitade fast fästet på några ställen.
Fästet på plats, bara till att sätta dit regskylten å extralysena.
Sen är de till å montera dra å montera fast det elektriska.
Hur man monterar elen är enkelt (och står dessutom på reläsatsen/elsatsen)
Laddar iaf upp en egonkomponerad schematisk bild på hur elschemat ser ut. Om det är CANBUS på bilen så kan de krångla så att bilen varnar för en trasig lampa. Då kan det hända att det funkar att dra den gröna kabeln även till lyktan på bilens andra sida.
Infästningen av stag och dylikt får man alltid hitta på speciallösningar för att få fast på nå vettigt sätt, så nu kommer en bild på hur ja satte fast de tre stagen samt xenonboxarna.
Sedan kommer det en plast ovan xenonboxarna å fästena, så de där syns inte alls när det är klart.
Så här ser de ut när de är klart. Bara till å fara ut å rikta dom, sedan är de helt klart.
När ja ställer in dom så brukar ja fara längs en väg å grovjustera in dom å köra nån km så ser man hur man tycker att dom borde stå, så justerar man vidare tills man är helt nöjd.
Så, nu kan alla montera in extralysen själv i bilen (njaa). =)
Kom ihåg tidigare va nästa inlägg skull handla om, men har glömt de nu, så vi får se va för spännande de bli. Blir nog i projekt å mek iaf. =)
Rusta inför besiktning (Spindelledsbyte).
Nu faller ja nästan tillbaka till att inte alls uppdatera er, mina trogna fans med nog mycket inlägg. :)
Nu har ja iaf tagit några färska bilder på nå som ja gjort (har ännu inte kikat igenom tidigare bilder).
Först bara om Volvon min som nyligen besiktigades med två anmärkningar, rost i vänstra balken vid infästningen till bakre länkarmen, och även att båda spindellederna var dåliga (de misstänkte jag nog efter denna sommarens körning på skogsbilsvägar).
Tyvärr har jag bara bilder då dom nya spindellederna sitter fast, men kan försöka beskriva tillvägagångssättet lite iaf.
Spindelleder (eller leder överhuvudtaget) ska inte vara glappa, då blir det aja baja på besiktingen (som dom sa till mej).
I FIG 1. och FIG 2. finns bokstäverna som jag hänvisar till.
Jag gick jag tillväga så att jag började med att ta bort den fastrostade saxsprinten (A) som är ett skydd för att inte muttern ska kunna åka bort helt ifall den skulle skruvas upp av sej själv.
Iaf, så är ofta sprintar som sitter så till ofta väldigt rostiga och går inte att få ut hela/är ingen mening med att försöka ta ut dom hela. Vrid istället av ena änden av saxsprinten (vrid fram och tillbaka nån gång) å pröva sedan att dra ut sprinten åt den andra sidan. Om inte de går så får man ta ett don och slå ut sprinten genom hålet (se då till att sprinten är av längs med kanten på hålet, eller längre in, för smidigaste lösning). Lossa sedan på muttern (ovan sprinten).
Länkarmen (D) och (F) i FIG 2. ger nu spänning uppåt mot spindelleden (spindelleden listar ni nog ut vilken de är på färgen om inte annat). spänningen kan minskas genom att använda fjäderspännare för att dra ihop fjädrarna, annars kan man lossa på båda länkarmsinfästningar (I) så att gummit (vid infästningen) kan röras fritt (behöver inte lossas helt utan bara släppas på bultarna).
Om man nu inte byter på båda sidor samtidigt (som jag behövde göra) så får/måste man lossa på krängningshämmarstaget (G) (fast bara i ena änden) så att länkarmen (D) kan dras ned. Krängningshämmaren (H) har som funktion att minska krängningen i kurvor, genom att det ska fjädra ned ungefär lika mycket på båda sidorna trots att bara en dämpning påverkas.
Hursomhelst, länkarmen (D) lossnar inte "lätt" från spindelleden, så en del våld kan behöva brukas mha. en mindre slägga (smideshammare typ), man slår på inte underifrån på själva bulten, utan försöker ha spänning på länkarmen nedåt (som pilen "C" visar) och slå på (D). Då lossnar den lättast och spindelleden blir inte skadad och därmed svår att få ut.
Då länkarmen lossnat dras den nedåt och då kan hela stötdämpartornet (inklusive spindelleden) dras åt sidan.
Sedan är det bara att lossa på bultarna (E) och ta lös den gamla spindelleden och sätta dit den nya.
VIKTIGT är dock att länkarmarna skruvas dras åt (skruvas fast) först då bilen står på marken med alla hjulen på. Detta för att inte gummit till länkarmarna ska utsättas för spänning vid "normalläget".
FIG 1. Illustration över vissa delar som beskrivs i texten ovan.
FIG 2. Illustration av detaljer som nämns vid spindelledsbyte.
Högra spindelleden utbytt.
Rosten har jag ingen bild på, men vem är brydd om att se lite rost!
Där var de bara att slipa bort det rostiga och svetsa dit en ny plåtbit som täcker hålet, sedan på med ett tjockt lager underredsmassa.
Det var allt för detta inlägg. Nästa inlägg kommer till att hamna i samma intressanta kategori nämligen, "Projekt och Mek" å handla om extralysen.
Nu har ja iaf tagit några färska bilder på nå som ja gjort (har ännu inte kikat igenom tidigare bilder).
Först bara om Volvon min som nyligen besiktigades med två anmärkningar, rost i vänstra balken vid infästningen till bakre länkarmen, och även att båda spindellederna var dåliga (de misstänkte jag nog efter denna sommarens körning på skogsbilsvägar).
Tyvärr har jag bara bilder då dom nya spindellederna sitter fast, men kan försöka beskriva tillvägagångssättet lite iaf.
Spindelleder (eller leder överhuvudtaget) ska inte vara glappa, då blir det aja baja på besiktingen (som dom sa till mej).
I FIG 1. och FIG 2. finns bokstäverna som jag hänvisar till.
Jag gick jag tillväga så att jag började med att ta bort den fastrostade saxsprinten (A) som är ett skydd för att inte muttern ska kunna åka bort helt ifall den skulle skruvas upp av sej själv.
Iaf, så är ofta sprintar som sitter så till ofta väldigt rostiga och går inte att få ut hela/är ingen mening med att försöka ta ut dom hela. Vrid istället av ena änden av saxsprinten (vrid fram och tillbaka nån gång) å pröva sedan att dra ut sprinten åt den andra sidan. Om inte de går så får man ta ett don och slå ut sprinten genom hålet (se då till att sprinten är av längs med kanten på hålet, eller längre in, för smidigaste lösning). Lossa sedan på muttern (ovan sprinten).
Länkarmen (D) och (F) i FIG 2. ger nu spänning uppåt mot spindelleden (spindelleden listar ni nog ut vilken de är på färgen om inte annat). spänningen kan minskas genom att använda fjäderspännare för att dra ihop fjädrarna, annars kan man lossa på båda länkarmsinfästningar (I) så att gummit (vid infästningen) kan röras fritt (behöver inte lossas helt utan bara släppas på bultarna).
Om man nu inte byter på båda sidor samtidigt (som jag behövde göra) så får/måste man lossa på krängningshämmarstaget (G) (fast bara i ena änden) så att länkarmen (D) kan dras ned. Krängningshämmaren (H) har som funktion att minska krängningen i kurvor, genom att det ska fjädra ned ungefär lika mycket på båda sidorna trots att bara en dämpning påverkas.
Hursomhelst, länkarmen (D) lossnar inte "lätt" från spindelleden, så en del våld kan behöva brukas mha. en mindre slägga (smideshammare typ), man slår på inte underifrån på själva bulten, utan försöker ha spänning på länkarmen nedåt (som pilen "C" visar) och slå på (D). Då lossnar den lättast och spindelleden blir inte skadad och därmed svår att få ut.
Då länkarmen lossnat dras den nedåt och då kan hela stötdämpartornet (inklusive spindelleden) dras åt sidan.
Sedan är det bara att lossa på bultarna (E) och ta lös den gamla spindelleden och sätta dit den nya.
VIKTIGT är dock att länkarmarna skruvas dras åt (skruvas fast) först då bilen står på marken med alla hjulen på. Detta för att inte gummit till länkarmarna ska utsättas för spänning vid "normalläget".
FIG 1. Illustration över vissa delar som beskrivs i texten ovan.
FIG 2. Illustration av detaljer som nämns vid spindelledsbyte.
Högra spindelleden utbytt.
Rosten har jag ingen bild på, men vem är brydd om att se lite rost!
Där var de bara att slipa bort det rostiga och svetsa dit en ny plåtbit som täcker hålet, sedan på med ett tjockt lager underredsmassa.
Det var allt för detta inlägg. Nästa inlägg kommer till att hamna i samma intressanta kategori nämligen, "Projekt och Mek" å handla om extralysen.
